Pico K2 - um nome adequado para a montanha, que se tornou a segunda mais alta do planeta depois de Chomolungma, e o grau de perigo depois de Annapurna. Linda e desejável, ela tira um quarto das vidas em relação ao número daqueles audaciosos que a conquistam. Poucos atingem o pico, mas os fracassos e a morte de seus antecessores não assustam os mais desesperados. A crônica das subidas ao seu ponto mais alto é a história de vitórias, derrotas, tentativas repetidas e esperanças dos alpinistas mais aspirantes e fortes.
Nome e altura
A designação de trabalho, que posteriormente se enraizou, foi dada ao pico por puro acaso. Em 1856, o explorador e cartógrafo, oficial do exército britânico Thomas Montgomery, durante uma expedição ao sistema montanhoso de Karakorum, marcou no mapa dois picos vistos à distância: K1, que mais tarde se tornou Masherbrum, e K2 - o nome técnico, que, como se viu muito mais tarde, foi tão bem sucedido corresponde ao topo. Chogori é o segundo nome formal do pico K2, que significa montanha alta (grande) na tradução do dialeto tibetano ocidental.
Até agosto de 1987, o pico era considerado o mais alto do planeta, pois medições anterioresdesde então foram aproximados (8858 - 8908 m). A definição exata da altura do Everest (8848 m) e Chogori (8611 m) foi dada por topógrafos chineses, após o que o K2 perdeu sua liderança. Embora em 1861 os mesmos números tenham sido indicados pelo primeiro europeu que se aproximou da encosta K2, um oficial do exército britânico, Godwin Austin.
Primeira subida
A expedição de 1902 ao cume do K2 foi liderada pelo britânico Oscar Eckenstein, famoso na história do montanhismo por inventar o machado de gelo e os grampos, cujo design é aplicável até hoje. Após cinco tentativas sérias e custosas, a equipe atingiu a altitude de 6.525 metros, passando um total de 68 dias nas terras altas, que era o recorde indiscutível na época.
Primeira sessão de fotos
Segunda subida ao cume K 2, 1909 trouxe glória à montanha. O príncipe Ludwig de Abruzzi, um alpinista apaixonado e experiente, financiou e liderou a expedição italiana, que atingiu a marca de 6.250 metros. As fotografias foram tiradas em sépia pelo fotógrafo profissional Vittorio Cell, integrante do grupo. Eles ainda são considerados uma das melhores imagens de Chogori. A expedição tornou-se mundialmente famosa graças à demonstração pública de fotografias e, que ganhou asas na imprensa, a afirmação do Príncipe de Abruzzo de que se alguém conquistar o pico, serão os aviadores, não os alpinistas. Essa escalada permaneceu memorável, e os nomes atribuídos aos objetos: o Sella Pass, o Abruzzi Ridge, o Savoy Glacier.
Primeira homenagem à morte
A expedição americana de 1939 teve excelentechances de superar o Great Mountain K 2, mas Chogori é imprevisível e astuto. O líder do grupo, Herman Weisner, com o guia Pasang, teve que dominar 230 m até o ponto mais alto. O tempo ensolarado interferiu, transformando a última etapa da jornada em gelo sólido, e os grampos de escalada com parte do equipamento foram perdidos no dia anterior. Os alpinistas ficaram sem oxigênio e, a uma altitude de 8.380 m, era impossível ficar muito tempo. Não conseguindo vencer, Weisner e Pasang tiveram que descer para o acampamento montado a uma altitude de 7710 m.
Havia apenas um membro do grupo Dudley F. Wolfie esperando por eles, que estava começando a ficar com o mal da altitude e, além disso, ele permaneceu com uma ração fria e seca por dois dias. Exaustos de fadiga, os três continuaram a descer para um acampamento ainda mais baixo, ao qual chegaram ao entardecer. No local, descobriu-se que não havia equipamento de bivaque. Cobertos com um toldo de barraca e enfiando os pés no mesmo saco de dormir, eles sobreviveram naquela noite. Mas Dudley ficou muito doente, não pôde continuar a descida e decidiu ficar no local para esperar o socorro enviado pelos sherpas (porteiros).
Weisner e Pasang chegaram ao acampamento base meio mortos de exaustão e fadiga. Quatro sherpas foram enviados para buscar Dudley, mas Dudley, sucumbindo a uma profunda apatia, um sinal de desenvolvimento de edema cerebral, deu aos carregadores uma garantia por escrito de que se recusava a continuar a descida e desejava permanecer no acampamento. Os sherpas levaram vários dias para se levantar e voltar com um bilhete. A essa altura, Dudley já estava a bordo havia cerca de duas semanas. altitude superior a 7.000 m Weisner novamente enviou três carregadores para Dudley, mas nenhum deles retornou. Após 63 anos, uma expedição hispano-mexicana encontrou os restos mortais de Dudley, que foram entregues a seus parentes para o enterro.
Weisner foi destituído de sua associação ao American Alpine Club e acusado da morte de quatro membros da expedição. O próprio Weisner, estando no hospital com queimaduras de frio, não pôde falar em sua defesa. No entanto, após 27 anos, ele recebeu o título de membro honorário do clube.
Memorial K2
A expedição seguinte em 1953, também americana, esperou dez dias por uma tempestade a 7.800 m de altitude, liderada por Charles S. Houston, experiente alpinista e médico. Ele descobriu um coágulo venoso na perna do geólogo Art Gilkey. O bloqueio da veia pulmonar logo se seguiu e a agonia começou. Não querendo deixar um camarada moribundo, o grupo decidiu descer. A arte foi transportada embrulhada em sacos de dormir.
Durante a descida, todas as oito pessoas quase morreram devido a uma queda maciça, que Pete Schaning conseguiu impedir. Alpinistas feridos pararam para montar acampamento. Os gilks foram presos com cordas na encosta, enquanto a alguma distância dela foi cortado um lugar no gelo para um bivaque. Quando os camaradas foram buscar Arthur, descobriram que ele não estava lá. Ainda não se sabe se ele foi arrastado por uma avalanche ou se o fez de propósito para salvar seus companheiros de um fardo.
Após a descida, Muhammad Ata Ullah, membro da equipe paquistanesa, em homenagem aamigo morto, erigiu um marco de três metros perto do acampamento base. O Gilka Memorial tornou-se um memorial para todos aqueles que o cume do K2 convocou para a eternidade. Até 2017, já existem 85 desses temerários. Apesar da derrota e morte de um membro do grupo, a expedição de 1953 tornou-se um símbolo de coesão e coragem da equipe na história do montanhismo.
Primeira vitória
Finalmente, a expedição italiana conseguiu conquistar o cume do K2 em 1954. Era dirigido pelo mais experiente alpinista, explorador e geólogo Professor Ardito Desio, que na época tinha 57 anos. Ele fez requisitos rigorosos para a seleção da equipe, sua preparação física e teórica. O grupo incluía o paquistanês Mohammed Ata Ulla, participante da ascensão de 1953. O próprio Desio fez parte do grupo italiano de 1929, e planejou o caminho de sua equipe ao longo de sua rota.
Oito semanas a expedição superou o cume de Abruzzi. Para a subida, foi usado oxigênio comprimido, cuja entrega foi fornecida à marca de 8050 m por W alter Bonatti e pelo corredor paquistanês Hunza Amir Mehdi. Ambos quase morreram depois de passar a noite sem abrigo em tal altura, e Hunza pagou com a amputação dos dedos das mãos e dos pés congelados.
Lino Lacedelli e Achille Compagnoni escalaram em 31 de julho o ponto mais alto do K2, o pico mais recalcitrante. Depois de permanecerem cerca de meia hora e deixarem cilindros de oxigênio vazios na superfície virgem, na sétima hora da noite iniciaram sua descida, que quase terminou tragicamente. Exausto pelo cansaço e pela f altaoxigênio, no escuro os alpinistas sofreram duas quedas, ambas fatais.
Sobre rotas
O alpinista lendário Reinhold Messner, que finalmente escalou todos os 14 oito mil, disse que pela primeira vez encontrou uma montanha que não pode ser escalada de nenhum dos lados. Messner chegou a esta conclusão depois que ele falhou em 1979 tentando superar o cume sudoeste, que ele chamou de Linha Mágica. Ele subiu ao topo pela cordilheira de Abruzzi, uma rota padrão para os pioneiros, após o que declarou que a conquista do Everest é uma caminhada em comparação com o K2. Hoje existem dez rotas, das quais algumas são muito difíceis, outras são incrivelmente difíceis e outras são simplesmente esmagadoras e ainda não foram superadas duas vezes.
Muito difícil
A rota padrão estabelecida pelos italianos escala 75% dos alpinistas sobre o cume de Abruzzo. Ele está localizado no lado paquistanês, no cume sudeste do pico, com vista para a geleira Godwin Austin.
A Serra Nordeste foi escalada em 1978 por um grupo americano. Ela encontrou seu caminho em torno de um trecho difícil de rocha, coberto com longas cornijas, que termina acima do topo do cume de Abruzzo.
A rota Cesena ao longo do cume sul-sudeste, após duas tentativas de alpinistas americanos e eslovenos, foi colocada por uma equipe hispano-basca em 1994. Esta é uma alternativa mais segura à rota padrão através do Abruzzo Ridge,porque evita a Pirâmide Negra, o primeiro grande obstáculo no caminho dos Abruzos.
Incrivelmente complexo
A rota do lado chinês ao longo da Cordilheira do Norte, quase em frente à Serra de Abruzzo, foi traçada por um grupo japonês em 1982. Apesar de o caminho ser considerado bem sucedido (29 alpinistas chegaram ao cume), é pouco utilizado, em parte devido às dificuldades de passagem e acesso problemático à montanha.
A rota japonesa pela Western Range foi estabelecida em 1981. Esta linha começa na distante Geleira Negrotto, passando por grupos rochosos imprevisíveis e campos de neve.
Depois de várias tentativas no cume sul-sudeste, o Magic Line ou Southwest Pillar foi derrotado por um trio polonês-eslovaco em 1986. O percurso é tecnicamente muito exigente e é considerado o segundo mais difícil. A única subida bem sucedida após 18 anos foi repetida por um alpinista espanhol.
Rotas ainda não repetidas
A Linha Polonesa na Face Sul, chamada de rota suicida por Reinhold Messner, é uma rota tão difícil e de avalanche que ninguém mais pensou em tentar novamente. Aprovado em julho de 1986 pelos poloneses Jerzy Kukuczka e Tadeusz Piotrovsky. A rota é considerada uma das mais difíceis da história do montanhismo.
Em 1990, uma expedição japonesa escalou a Face Noroeste. Foi a terceira das rotas do norte da China. Um dos dois anteriores também foi colocado por alpinistas japoneses. Este caminho é praticamente conhecidoáreas verticais de neve e caos de montes de rochas, acompanhando até o topo.
A subida de 1991 por dois alpinistas franceses na Serra Noroeste, com exceção do segmento inicial, repete amplamente as duas rotas anteriormente existentes no lado norte.
Do início de junho até o final de agosto de 2007, a equipe russa superou a parede ocidental mais íngreme. Em 22 de agosto, 11 alpinistas escalaram o pico russo K2, passando pelo caminho mais perigoso, formado inteiramente por rachaduras nas rochas e depressões cobertas de neve.
Montanha Feroz
Savage Mountain significa Montanha Selvagem (Primordial, Feroz, Cruel, Impiedosa). Os chamados alpinistas Chogori, por causa da subida extremamente difícil e condições climáticas extremas. Isso é o que atrai os heróis mais destemidos para onde está localizado o topo do K2. Muitos alpinistas afirmam que é tecnicamente mais difícil que o Annapurna, considerado o mais perigoso devido às suas avalanches. Se as expedições de inverno de Annapurna terminassem em escalada, nenhuma das três tentativas no K2 foi bem-sucedida.
Chogori cobra constantemente um imposto sobre a morte. E às vezes estes não são casos únicos, mas em massa. A temporada de 21 de junho a 4 de agosto de 1986 custou 13 vidas de membros de vários grupos. Durante 1995, oito alpinistas morreram. Em 1º de agosto de 2008, a morte simultânea de 11 pessoas em expedições internacionais se tornou o pior desastre no K2. Não devolvido no totalmontanhas 85 pessoas.
E se apenas os mortos são contados, então as estatísticas não são mantidas em membros amputados após congelamento, mutilações, ferimentos e doenças fatais que matam após o retorno. Mas tais fatos não irão repelir os temerários, obcecados pela paixão de escalar. Eles sempre serão tentados e atraídos por seus melhores K2.
